Экскурсия по Алтаю.

«Почти против нас, с такого же отвесного утеса срывалась вся масса воды реки Арасанки и неслась вниз с оглушительным ревом, разбиваясь о соседние скалы и вся превращаясь в белую пену и мелкие брызги… В немом восторге, оглушенные грохотом и шумом, смотрели мы на всю эту пенистую массу… От брызг воды мы очень вымокли, сильное движение воздуха заставляло нас захлебываться и задыхаться… мы вернулись к ключам, унося на всю жизнь в душе воспоминание о грандиозном явлении природы и чувствуя себя героями»

Воспоминание участницы похода.

Походы по Казахстанскому Алтаю.

Вряд ли кто из знающих Восточно-Казахстанскую область будет отрицать, что озера Зайсан и Маркаколь, Рахмановские ключи и река Бухтарма - красивейшие уголки Казахстанского Алтая. Любуясь живописными пейзажами и животным миром, созерцатели природы с комфортом проезжают весь этот маршрут за полторы недели на автомобиле.
Но можно представить себе, какие трудности стояли на этом пути 100 лет назад, когда не было ни автомобильных дорог, ни самих автомобилей, и едва ли ни единственным транспортом были верховые лошади.
И тем удивительнее, что в 1909 году по этому маршруту, да еще и прихватив подножье Белухи, прошли воспитанницы 8 класса Семипалатинской гимназии. Отчаянное путешествие! Девушкам шестнадцати лет, не имеющим никакого опыта путешествий, верхом на лошадях пришлось переправляться через бурные горные реки, (именно в этом, 1909 году при переправе через речку Хаир-Кумин погиб геолог Петц), сотни километров ехать таежными тропами по горным кручам, а потом сплавляться на плоту по Бухтарме.
А девчонки даже и не называют свое героическое турне ни путешествием, ни турпоходом, а всего-навсего экскурсией! (См. Записки Семипалатинского Подотдела Российского Географического общества, выпуск VI «Экскурсия на Алтай воспитанниц Семипалатинской женской гимназии в 1909 году»).
Впрочем, посмотрите у Даля, тогда и слова «турист» не существовало. 
А дело было так. Идея похода на Алтай принадлежала преподавателю географии Ф.Р. Дульскому (кстати, активному члену Семипалатинского Подотдела Русского Географического общества), и была горячо поддержана группой старшеклассниц.
Но чопорные классные дамы встретили это в штыки: это же безумие все лето верхом на лошадях, в мужских костюмах кататься по тайге! Однако все утряслось и даже Генерал-губернатор поддержал, оказав содействие.
Собрали деньги, поставив самодеятельный спектакль, нашелся и спонсор - Верхне-Иртышское пароходное товарищество, предложившее бесплатно провезти до озера Зайсан. С нетерпением ждали весну, шили костюмы, готовили походное снаряжение.
И вот сданы экзамены, экскурсантки во главе со своим руководителем Ф. Дульским на пароходе «Русь» отправились вверх по Иртышу. Первая остановка была в Усть-Каменогорске, где совершили экскурсию на пасеку  известного пчеловода-любителя А.Н. Федорова.
Еще два дня плыли по Иртышу, любуясь горами по берегам реки. На третий день Иртыш раздвинулся, и показалась ширь озера Зайсан; по нему плыли до 4 часов дня, когда увидели низкий Тополевый мыс с утлыми рыбацкими хижинами на пустынном берегу.
Ночевать в поселке не стали из-за несметных полчищ комаров, и всю ночь в повозках ехали до города Зайсан. Городок состоял из 8 улиц и производил приятное впечатление благодаря арыкам с журчащей водой и тополями, посаженными вдоль линии домов.
Здесь, расположившись в пустых классах школы, прожили два дня. Ездили в ущелье реки Джеминейки, побывали в казачьем лагере, охранявшем российско-китайскую границу. Едва ли не главной достопримечательностью Зайсанска был местный любитель-натуралист А.С. Хахлов, друживший со многими учеными-путешественниками, посетившими его город, и переписывающийся с некоторыми зоологическими учреждениями России.
Девушки осмотрели его коллекции птиц, насекомых, а также живущих у него белых мышей и морских свинок. Следующие два дня ехали пустынной, барханной степью, направляясь в сторону Иртыша. Здешняя степь поразила безлюдием и обилием песка, в котором вязли лошади и повозки, и поэтому большую часть пути пришлось идти пешком. 
Переправившись на пароме через Черный Иртыш, девушки остановились в Кальджирском волостном доме на месте нынешнего Бурана. Были тогда такие волостные и земские дома - гостиницы едва ли не в каждой деревне для командировочных казенных людей.
Кругом расстилалась степь, когда-то обрабатываемая земледельцами, а теперь заброшенная, поросшая чием и кустиками терескена. Тут пришлось сделать остановку на несколько дней, так как нанимали лошадей, а затем учились ездить на них, совершив пробную поездку в горы по ущелью реки Кальджир.
Ехали по узким тропам над обрывистым высоким берегом, а когда вброд переправились через Кальджир, руководитель похода поздравил девушек с успешной сдачей экзамена на пригодность к горным походам. 
Дальнейший путь пролегал предгорной долиной на Алексеевку. Степь позеленела, запестрела цветами разнотравья, местность оживилась. В деревне хотели остановиться в земской избе, но она была так мала, что пришлось разбить палатку. 
Ландшафт менялся: справа, за пограничным Алкабеком уже в Китае высились огромные барханы желтых песков, слева тропа на Маркаколь вела через каменистые горы. Если раньше туристы удивлялись скудности призайсанской пустыни, теперь они поражались роскоши горной природы.
Горы становились все круче, тропа все опасней, а тут еще сгустились тучи и пошел дождь. Лошади оступались, скользили и падали, а один конь никак не мог взять особенно крутой подъем. Пока возились с ним стемнело и пришлось ставить лагерь.
Все вымокли, продрогли, надо укладываться на ночлег, а костер не разгорался из-за сырости и продолжающегося дождя. Чем ближе подъезжали к озеру, тем красивее становились пейзажи. Целые моря цветов-купальниц, лилий, аквилегий - чередовались с кедровниками и рощами из лиственниц.
И вот в просветах красноствольных кедрачей блеснуло светло-голубое озеро. Оно лежало сверкающим зеркалом среди поросших хвойным лесом гор. В деревушке Урунхайке, где остановились в домике лесничего на самом берегу озера (видимо, на месте нынешнего заповедника - А.Л.) было всего восемь избушек.
Два дня, что здесь жили, стояла прекрасная погода, и девушки любовались озером, катались на лодке и собирали растения для гербария. Отсюда, наняв местного проводника, через тайгу и горы двинулись в Катон-Карагай.
Тропа извивалась, петляя вдоль реки, потом начались подъемы и спуски по горам, где еще лежал снег и бежали холодные ручьи. Опять мокли под дождем, страшная гроза застала вечером перед ночевкой в холодном и сыром ущелье.
А на следующий день, поднявшись на гребень Сарым-Сакты, увидели долину Бухтармы и деревни Черновую и Чингистай. Спуск был крут и опасен и проходил через завалы скал и густой лес; преодолев опасные участки, вырвались на простор и заночевали в Чингистае. 
В Катон-Карагае остановились в местной школе, здесь рассчитались с проводником и за лошадей, заплатив 120 рублей, и наняли новую смену вместе  с проводником Аргимбаем. 
Из Катон-Карагая берегом Бухтармы туристы двинулись на Рахмановские ключи.
По пути в Берели ночевали в доме богатого мараловода Белоусова, комнаты которого были завалены мягкими ветвистыми рогами маралов. Из Берели начался трудный и очень крутой подъем на Арасан. Погода улучшилась, тучи разошлись и перед путешественницами открылся вид на двуглавую красавицу Белуху. 
Спуск был еще более труден и главное рискованнее, чем подъем. Тропа шла по ручью, и лошади все время скользили и ранили ноги. Одна из них застряла среди валунов и ее еле вызволили из беды. Переехав через речку Арасанку, путники, наконец, были у цели, за день сделав 40 верст.
Вот как описывает одна из девушек тогдашний курорт Рахмановские ключи или Арасан: «То место, где выбивается теплый ключ на поверхность земли, обнесено изгородью, внутри которой ютятся бараки для больных и все немногочисленные постройки «курорта».
Сюда приезжает немало больных, и нередко они здесь кончают свою жизнь, чему немало способствуют резкие колебания температуры воздуха, свойственные горным местам». На другой день утром экскурсия двинулась на Рахмановский водопад, причем к ней присоединились все здоровые обитатели курорта.
Местность тут была по-настоящему дикой. Лошади срывались с камней и падали, то и дело приходилось пробираться меж завалов из камней и упавших деревьев. Зато через 8 верст пути путешественники смогли полюбоваться невиданным зрелищем.
Осторожно, держась за кусты, девушки подползли к краю утеса и заглянули вниз: «Почти против нас, с такого же отвесного утеса срывалась вся масса воды реки Арасанки и неслась вниз с оглушительным ревом, разбиваясь о соседние скалы и вся превращаясь в белую пену и мелкие брызги…
В немом восторге, оглушенные грохотом и шумом, смотрели мы на всю эту пенистую массу… От брызг воды мы очень вымокли, сильное движение воздуха заставляло нас захлебываться и задыхаться… мы вернулись к ключам, унося на всю жизнь в душе воспоминание о грандиозном явлении природы и чувствуя себя героями», - писала одна из  участниц.
После Рахмановских ключей начался заключительный и самый трудный участок пути. На крутом подъеме одна из вьючных лошадей полетела вниз, перевернувшись четыре раза. К счастью, все окончилось благополучно.
На перевале, откуда открылся весь вид на цепь Катунских белков, стояла груда камней с надписью, что она сооружена известным художником - алтайцем Гуркиным. Впереди было еще несколько опасных и по-настоящему рискованных переездов вброд через Черную, Белую Берели, а затем через Катунь.
К трудностям пути  прибавилась новая неприятность: кончились продукты и их негде было пополнить. Однако намеченный план никто и не думал сокращать. Полуголодные, под ледяным дождем, они несколько раз переезжали Катунь и упрямо продвигались вперед к ледникам Белухи.
Сделав крюк, добрались до водопада Россыпной, который показался им не таким грандиозным как Рахмановский, зато он имел свою прелесть: вся вода его рассыпалась на мелкие брызги и нигде не видно было ни малейшей струйки.
«Осмотрев водопад, мокрые мы вернулись в палатку. В голове стоял шум и грохот водопада. Одежду просушили и, нарядившись в шубы, уселись греться у костра. Становилось холодно, но мы была рады этому, потому что небо прояснилось и Белуха предстала перед нами во всей своей красоте, освещенная луной.
Продрожав под одеялами всю ночь, в 4 часа утра мы отправились к Белухе, захватив с собой мешочек измельченных сухарей - все наше богатство. Эта холодная красавица сияла теперь, освещенная солнцем, своей ослепительной белизной и блеском».
Весь этот день девушки поднимались по леднику, любуясь грандиозной картиной гор, пересекали ручьи, подходили к трещинам, заглядывали в синюю глубину бездонных пропастей. К двум часам дня подошли к черным скалам, дальше подниматься было опасно из-за крутизны, передохнули и начали спуск. 
Это был конечный пункт маршрута, отсюда путешественницы повернули назад. Пока через Язевое и Маралье озера добирались до Катон-Карагая, было еще не одно приключение: мерзли, мокли под дождем, голодали, недосыпали. Деньги почти кончились, поэтому остальную часть пути решили проделать на плотах сначала по Бухтарме, а затем по Иртышу. В Согорной договорились с плотовщиками и погрузились на плоты.
Как все новое, плавание по реке показалось не менее интересным, чем верхом на лошадях. Со страшной силой несется в верховьях Бухтарма и пейзажи меняются беспрерывно. 
В деревнях, где останавливались, одетых в мужские костюмы девчонок, местные жители принимали то за чертей, то за японцев, а познакомившись ближе, удивлялись, зачем это люди просто так, без дела разъезжают по горам. 
Два дня до Быково плыли благополучно, но затем начались неприятности. Вода в Бухтарме спала, и плот то и дело садился на мель. Есть уже было нечего, денег нет, поэтому, когда в очередной раз, уже напротив Таловки, сели на мель, девушки не выдержали и, наняв подводу, уехали в Гусиную, где капитан парохода «Арсений» согласился в долг увезти их до Усть-Каменогорска.
25 июля путешественницы вернулись в Семипалатинск.
Пробыв в экскурсии ровно полтора месяца и сделав верхом более 700 километров, экскурсанты затратили по 43 рубля на человека. В заключение автор заметки, одна из участниц похода Мордвинова посетовала на то, что из-за недостатка времени они сделали не все, что намечали, собрали мало коллекций.
Но ведь посетив красивейшую часть Алтая, они набрались впечатлений на всю жизнь, а пройденному ими маршруту позавидует и любой современный турист.

Источник:
Писатель-натуралист, фотохудожник, краевед Александр Лухтанов.

Фотографии
Александра Петрова.