You are here
Три года борьбы за Хан-Тенгри.
Восхождение Погребецкого на пик Хан-Тенгри.
«...Накопившиеся здесь с начала мира снега обратились в ледяные глыбы, которые не тают ни весной, ни летом. Гладкие поля твердого и блестящего льда тянутся в беспредельности нависшими с обеих сторон высокими ледяными стенами. Холодный ветер дует с силой, и путники часто делаются жертвами драконов. Идущие по этой дороге не должны носить красной одежды и издавать громких криков. Тот, кто забудет эту предосторожность, может подвергнуться всяким несчастьям. Здесь трудно избежать смерти..."
Буддийский паломник Сюан-Цзян. VII в. 628 г.
Маршруты восхождение на пик Хан-Тенгри.
Маршрут экспедиции к пику Хан-Тенгри.
Шла первая пятилетка. Социалистическое строительство беспрерывно поглощало миллионы тонн сырья, предъявляя стране все большие и большие требования. В самые глухие, неосвоенные еще наукой углы нашего Союза отправлялись рекогносцировки, исследовательские экспедиции и поисковые партии.
Это были разведчики первой пятилетки. Маршруты их шли радиусами на юг, север, запад и восток — во все стороны нашего Союза. Центральный Тянь-Шань был на очереди. Дикий и малодоступный, весь в скалистых, изломанных хребтах, уходящих снежными зубцами в небо, он был почти не изучен. Белые пятна его карт требовали топографической съемки, горные богатства - геологических исследований.
В течение пяти лет - с 1929 и по 1933 годы - украинские экспедиции в составе геологов, альпинистов, географов, геодезистов, гляциологов, ботаников и климатологов штурмовали Тянь-Шаньские твердыни.
Через горные перевалы, стоящие выше прославленных альпийских вершин, по скалистым склонам, по каменным осыпям и снегам шли экспедиции в самую глубь Центрального Тянь-Шаня - в
область „белого пятна" к югу от Хан-Тенгри.
Связанные альпийскими канатами, с ледорубами в руках, вооруженные геологическими молотками, анероидами, теодолитами, горными компасами - двигались отряды по ледникам, по
обледенелым склонам и снежным гребням, чтобы вырвать у природы ее тайны.
Открыть „белые пятна", выяснить состав и строение горных пород, найти полезные ископаемые, определить мощность ледников и питаемых ими горных потоков, изучить растительность и климат. Сначала это были небольшие рекогносцировки, затем углубленные разведки и, наконец, комплексные экспедиции.
Два года - 1932 и 1933 - экспедиция работала по заданию Комитета второго международного полярного года. В 1931 году, после двухлетних поисков маршрута и длительной подготовки, организации баз и высокогорных лагерей, одна из групп экспедиции взошла на высочайшую вершину Тянь-Шаня - пик Хан-Тенгри, считавшийся долгое время неприступным.
Восхождение это, квалифицированное советской и заграничной печатью как „победа мирового значения", составляет тему настоящей книги. На учебной физико-географической карте Азии найдите 80-й меридиан.
Спуститесь по этому меридиану ниже 43-й параллели и вы увидите идущие в широтном направлении связанные на востоке в один узел темно-коричневые полосы хребтов с белыми продольными полосками снега.
Это - Тянь-Шань. В переводе с китайского - Небесные горы.
На две с половиной тысячи километров в длину и до шестисот километров в ширину тянутся Тянь-Шаньские горы в Центральной Азии, простирая свои цепи с мудреными монгольскими и тюркскими названиями на восток в Китай и на запад в автономные республики Советского Союза: Узбекистан, Казакстан и Киргизию.
Могучей стеной стоят они, окруженные со всех сторон степями и пустынями, защищая оазисы, спрятанные между хребтами, от вторжения губительных песков. С севера наступает на них Джунгарская степь, с запада, - пустыни Кизиль-кумы и Кара-кумы, с юга - пустыня Такла-макан.
В СССР Тянь-Шань начинается на западе невысокими бесснежными горами Кара-тау. Чем дальше к востоку, тем они становятся выше и в горном узле Хан Тенгри достигают 7000 метров над уровнем моря.
Крайние к северу хребты Тянь-Шаня называются Заилийскими, а их продолжение составляют Чу-Илийские горы и пограничные с Китаем Джунгарские горы. Крайние на юге, на самой границе с Синь-Цзяном, тянутся горы Кок-шаал-тау, спускающие свои юго-восточные склоны к пустыне Восточного Туркестана.
В промежутке между ними, поднимаясь с запада на восток, идут к северу от Иссык-куля горы Кунгей-алатау и к югу от Иссык-куля горы Терскейалатау. В крайнем к востоку углу сходящихся хребтов находится мощный массив Хан-Тенгри.
Посмотрите внимательно на карту Центрального Тянь-Шаня и вы не увидите на ней спокойного рельефа. Исполинские силы избороздили здесь земной лик тысячами глубоких морщин. Каким же образом произошли такие изменения земной коры?
Попробуем представить себе отдаленную от нас многими миллионами лет древнюю историю этого участка земли. Когда-то теплые воды моря заливали территорию современного Туркестана. Почти целую геологическую эру (палеозой) накапливались на дне этого моря мощные осадки.
Под тяжестью этих осадков постепенно прогибалась земная кора, а в углублении скоплялись пласты новых осадков. Проходили долгие геологические периоды. Продолжая медленно сжиматься, земля сокращалась в объеме и огромные накопления осадков выходили складками со дна моря, в виде архипелагов.
Чем выше поднималась суша, тем дальше уходило море и, наконец, наступил период полной победы суши над морем, от которого остались лишь усыхающие озера между высокими горными грядами.
Одновременно с созидательными силами природы действовали силы разрушительные. Зной солнца, перемежающийся с холодом ночей, разъедающее действие воды, содержащей углекислоту и размывающей горы, ветры, дующие высоко в горах - все это «разрушало хребты, уменьшало их высоту и сглаживало их очертания.
В ближайшую к ним Кайнозойскую эру, в третичном периоде медленные конвульсии дважды прошли по земле, оставив на ее поверхности застывшими каменными волнами длинные дуги.
Продольные разломы разбили вздувшиеся складки, собравшиеся пучком в гигантский узел Хан-Тенгри.
Чуть к северо-востоку от этого узла простерлись на юго-запад, как щупальцы спрута, огромные дуги Кок-шаала, окаймляющие впадину Тарима, и севернее - Терскей и Кунгей-алатау, сжимающие Иссык-кульское озеро и между ними с северо-востока на юго-запад: Сарыджас Куэлю, Инылчек-Теректы и Каинды-Ишигарт.
И вновь продолжалась разрушительная деятельность солнца, воды, мороза, ветра, химических и органических сил природы, которые сглаживали поднявшиеся хребты. Более мягкие породы размывались и сносились вниз, а более устойчивые и сейчас стоят острыми зубцами голых скал с одетыми в снег и лед вершинами.
Так создался современный рельеф Центрального Тянь-Шаня. Медленно текут геологические века. В последний, четвертичный период, в условиях более холодного климата, в глубоких ущельях образуются ледники, соединившиеся своими верховьями в одно ледяное море.
Грозный мраморный пик Хан-Тенгри, как остров в ледяном море, стоит в самом сердце Небесных гор, в гуще покрытых ледяной броней каменных громад.
Исследование Тянь-Шаня имеет свою историю.
Еще в VII столетии (628 г.) буддийский паломник Сюан-Цзян прошел кратчайшим путем через Тянь-Шаньские горы из Китая к берегам Иссык-Куля. По пути погибло 13 его спутников. Сюан-Цзян в мрачных тонах описывает свое путешествие.
„...Накопившиеся здесь с начала мира снега обратились в ледяные глыбы, которые не тают ни весной, ни летом. Гладкие поля твердого и блестящего льда тянутся в беспредельности нависшими с обеих сторон высокими ледяными стенами.
Холодный ветер дует с силой, и путники часто делаются жертвами драконов. Идущие по этой дороге не должны носить красной одежды и издавать громких криков. Тот, кто забудет эту предосторожность, может подвергнуться всяким несчастьям. Здесь трудно избежать смерти...".
Первым русским исследователем Тянь-Шаня был географ П. П. Семенов. До него данных об исследовании этих малодоступных участков земли по 1856 год нет. В 1856 году, во главе отряда, сформированного начальником Заилийского края для усмирения казаков, он сумел первым проникнуть в Центральный Тянь-Шань и, по его выражению, „поднял непроницаемую до того времени завесу, скрывавшую в течение тысячелетий снежные вершины Тянь-Шаня".
В 1857 году к Центральному Тянь-Шаню подходят одновременно два исследователя: Рудольф Шлагинтвейн с юга через Индию и вновь П. П. Семенов с севера через Заилийский край. Шлагинтвейну близки были уже величественные хребты Тянь-Шаня; он вошел в Кашгар, но здесь закончилось его путешествие и его жизнь.
Хаджи Валихан, правитель города Кашгара, приказал обезглавить Шлагинтвейна. Скромный памятник погибшему исследователю Альп, Гималаев и Каракорума стоит сейчас на городской площади Кашгара.
П. П. Семенову проникнуть в Тянь-Шань было легче. Русские войска, заняв еще в 1854 году Заилийский край, расчистили ему путь. Кроме того, Семенов путешествовал „во главе отряда из 58 человек и киргизской конницы в 800 всадников".
Он прошел от южного берега озера Иссык-куля к Нарыну, а затем повернул к верховьям реки Сарыджас. „Вскоре после того, - пишет Семенов,- углубился я еще более в сердце Небесного хребта и взобрался на одну из самых исполинских горных групп внутренней Азии, а именно Тенгри-Таг (Хан-Тенгри), увенчанный венцом альпийских ледников и одетый блистательным белым покрывалом вечных снегов. В ледниках Тенгри-Таг открыл я истоки Сарыджаса, системы реки Тарим".
Через тридцать лег после путешествия Семенова, в 1886 году, Русское географическое общество снарядило в Тянь-Шань экспедицию горного инженера Игнатьева для „изучения в геологическом, орографическом и физико-географическом отношении горной группы Хан-Тенгри".
Игнатьев прошел на юг за Сарыджас в долину Инылчек, но на ледник этой долины не поднимался и к Хан-Тенгри не проник. Если судить по данным его предварительного отчета, то он совсем немного прибавил к тому, что было известно о Центральном Тянь-Шане.
В 1900 году Тянь-Шань посещает группа итальянских горовосходителей: Чезаро Боргезе, д-р Брокерель и проводник Цурбриген — с специальной задачей восхождения на Хан-Тенгри. Проникнув через перевал Тюз в долину Инылчек, альпинисты убедились в исключительной трудности маршрута и, располагая небольшим количеством носильщиков, не решились подниматься на ледник Инылчек.
Проходит еще тринадцать лет и в Центральный Тянь-Шань приезжают венгерские зоологи, охотники Рудольф Траунфельс и Георг Яльмаси. Последний пытался пройти к Хан-Тенгри, но вынужден был ограничиться охотничьими экскурсиями в районе Сарыджаса. Альмаси составляет карту, на которой впервые правильно изображены отходящие к западу от Хан-Тенгри хребты: Сарыджасский, Инылчекский и Каиндинский.
В 1902 году район Сарыджаса, Куэлю, Теректы и смежные долины посещает экспедиция профессора ботаники Томского университета Сапожникова и гамбургского географа д-ра Фридрихсена. В том же 1902 году в Тянь-Шань приехала экспедиция мюнхенского географа, известного альпиниста д-ра Готфрида Мерцбахера.
Огромный опыт и упрямая воля помогли Мерцбахеру пройти огромный по величине и сложный по выполнению маршрут в самой высокогорной части центрального Тянь-Шаня. В целях орографической ориентации он совершил ряд крупных восхождений и первым проник к подножию Хан-Тенгри.
По своим результатам экспедиция Мерцбахера — явление исключительное. Особенно много сделано ею по морфологии Тянь-Шаня. Охвачен огромный район, ограниченный с севера долиной Текес, с юга - линией Кашгар -Иксу - Бай, с запада - Кара-кол - Бедель и с востока - долиной Музарт.
Дано подробное морфологическое описание таких районов, где еще ни разу не был исследователь. Мерцбахер первый определил точное местоположение пика Хан-Тенгри, определил его геологическое строение и нашел, что действительным узлом дуг восточной части Центрального Тянь-Шаня является не Хан-Тенгри, как до него полагали, а смежный с „ним к северо-востоку пик Мраморная стена.
Мерцбахер исследовал крупнейшие ледники Тянь-Шаня: ледник Семенова, Мушкетова, Инылчек, Каинды, а также ледники к востоку от Хан-Тенгри, главным образом в верховьях притоков Музарта. В 1912 году профессор Сапожников прошел на юго-запад от Хан-Тенгри в долину Кизил-Капчигай.
В 1912 году Туркестанский военный округ проводит топографическую съемку юго-восточной части Каракольского района, захватывая север, юг и запад от Хан-Тенгри. В отчете топографов,
проодивших эту съемку, имеются следующие красноречивые строки:
„Наука не победит природу Тянь-Шаня, и эта природа будет защитой номадов* от напора цивилизации и в далеком будущем они останутся живыми памятниками первобытного человека".
История подшутила над незадачливыми топографами. Октябрьская революция пробудила все народности СССР к творческой жизни.
Советская культура победоносно прошла через дикие ущелья к бывшим номадам, а ныне оседлым колхозникам Советской Киргизии, учащимся школ, техникумов, вузов, аспирантам киргизских научно-исследовательских институтов.
Нам не пришлось передвигаться способами Семенова тянь-шаньского. Ветка Турксиба прошла уже через город Фрунзе к первому в Киргизии сахарному заводу. Через бешеную реку Чу перекинут Октябрьский мост, автомобили советской марки „АМО" совершают рейсы по некогда грозному Буамскому ущелью в порт Рыбачье.
На высокогорном озере Иссык-куля ходят из Рыбачьего в Каракол теплоходы „Пионер", „Прогресс Киргизстана" и „Советская Киргизия".
Экспедиция 1929 года к пику Хан-Тенгри.
В 1929 году Всеукраинская научная ассоциация востоковедения, Наркомпрос и Высший совет физической культуры организовали первую рекогносцировочную экспедицию к массиву Хан-Тенгри. Шесть суток поезд „Москва-Фрунзе" мчал нас мимо Самары, Оренбурга, Актюбинска, Кзыл-Орды, Арыси, через мягкие волнистые безбрежные степи, поймы с кустарниками и лесами, солончаки с зарослями седой полыни, полупустыни с песчаными барханами и клубами „перекати-поле".
На шестые сутки - мы в столице Киргизской республики, а еще через сутки наш автомобиль пересек Буамским ущельем хребты Александровский и его восточное продолжение Кунгей-Ала-тау. Горы уходят в стороны.
Горизонт раздвигается, и автомобиль летит по Иссык-кульской долине. Из автомобиля видна голубая поверхность озера, а за ним на юге, соперничая белизной с облаками, стоят зубчатые гребни Терскея.
Автомобиль увеличивает скорость, и водная ширь озера растет и заполняет все пространство до самого горизонта, а в конце на востоке сверкающие льдами громады подпирают небо своими вершинами. Перед нами - Центральный Тянь-Шань.
Вечером мы уже погрузились на теплоход „Прогресс Киргизстана". Этот теплоход спущен на воду в 1926 году. До советской власти Иссык-куль и Киргизия не знали паровой флотилии. Последние тюки спущены в трюм, люки задраены.
Грузчики сошли на берег и оттащили сходни. Затарахтели лебедки. Корпус теплохода начал подрагивать, и редкие огоньки поселка Рыбачье стали удаляться и гаснуть. Ясная ночь. Звезды смотрят из глубины неба и отражаются за бортом теплохода в спокойной глади вод. Громады гор по бокам озера сопровождают нас.
Утром теплоход подходит к Каракольской пристани. На высоком берегу стоит памятник Пржевальскому, изображающий скалу, на которой орел хищно схватил и попирает когтями карту Азии. В памятнике ничем не прикрыта захватническая политика царской России, которую она вела в своих колониях.
От пристани одиннадцать километров до города. В центре - базар. На одной стороне базара стоят возы с крестьянской снедью, на другой стороне расположились чайланы и ашханы с низкими нарами, покрытыми кошмами и мохнатыми киргизскими коврами.
Белобородые узбеки в чалмах и загорелые киргизы в бараньих шапках пьют чай. Дымящийся чилим ходит по рукам. Рядом в больших ситах варятся на пару пельмени и жирная манта. В казанах - рисовый пилав, кипит шурпа, у плиты поднимается пар от вареных бараньих голов и печенки.
У чайханы сидит на корточках, в чапане из верблюжьей шерсти, с открытой грудью цвета нечищеной меди, киргиз и разливает из мягкого чанаша в пиалы кумыс. Грязными пальцами он снимает с краев пиалы жир и приставшую шерсть, облизывает палец и вновь обводит им пиалу уже начисто.
На земле торговцы разложили плотные кошмы для юрт, коржуны, узорчатые подстилки „текемет", волосяные арканы, конскую сбрую. Покупатели разъезжают на низкорослых лошадях или оседланных быках, на мохнатых яках и верблюдах.
Мужчины в ватных чапанах, женщины в длинных бешметах с белыми тюрбанами на головах; девушки в лисьих шапках, из-под которых выглядывают смолистые косички. Базар определяет физиономию города.
Переселенческие подводы и узбекские ашханы - оседлый мир. Верховые киргизы, приехавшие с гор, - кочевой мир. На самой грани этих двух миров стоит город Каракол, служа звеном оседлой и кочевой жизни.
Выстроенный в 1869 году как форпост воинственных замыслов колонизаторов, он сейчас служит аванпостом советской культуры, наступающей на остатки полуродового, полуфеодального быта кочевника.
Из Каракола мы выехали закупать лошадей для экспедиции на Каркаринскую ярмарку в Казахстан. Ярмарка была в разгаре. Казаки, киргизы, русские, украинцы приехали сюда с шерстью, кошмами, сыромятиной, пушниной, отарами овец и табунами лошадей, чтобы обменять свой сырьевой фонд на товары.
Толпами движется эта масса верховых и пеших, запруживает улички, образует замкнутые круги вокруг гадальщика или ульгенчи. К ларькам трудно пробиться через стену халатов, чапанов, бешметов, тулупов и свиток.
Нам предстоит пробыть здесь несколько дней, пока не закупим лошадей. Мы облюбовали для своих палаток место возле двух юрт, которые и по размерам, и по виду отличны от всех остальных, стоящих на поляне. На одной из этих юрт надпись на казахском и русском языках:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Красная юрта Каркарийского района при ярмарочном комитете. Внутри юрты - стол с газетами и журналами. На стенах - плакаты и стенгазета комячейки ярмарочного комитета. Красная юрта - очаг советской культуры в кочевых районах Казахстана и Киргизии.
Это складной агитпроп, клуб и школа, передвигающийся по горным тропам на вьюках. Его работники - бойцы того ожесточенного фронта, где происходит борьба с вековой темнотой, суеверием, влиянием мул, баев, манапов6, борьба с многоженством, калымом, браками с малолетними, порабощением женщины и бытовыми болезнями.
Возле красных юрт происходят общие собрания и митинги. Как раз сегодня митинг по случаю пятнадцатилетия со дня начала мировой империалистической войны. На импровизированной трибуне стоит казак. Кругом тройное кольцо конных, - все время подъезжают новые группы со знаменами.
- Йолдашляр!
Толпа затихает.
С трибуны льется горячая речь. Оратор говорит о жестоком порабощении царскими сатрапами среднеазиатских народов, об экспроприации лучших земель, о национальном угнетении, произволе и взяточничестве, о насаждении антагонизма между коренными жителями и переселенцами.
Октябрьская революция покончила навсегда с произволом. Угнетенные национальности получили самоопределение. Организованы автономные республики, созданы национальные войсковые части. Культурное строительство ведется в самых глухих углах Казахстана и Киргизии. Интернациональное знамя - красный флаг - символ освобождения трудящихся всех народов реет и над Казахстаном.
Оркестр играет „Интернационал". Знамена поднимаются. Кочевники вытягиваются на седлах. Национальная милиция берет под козырьки. Бодро на душе. Закупив в Каркаре лошадей, мы с вьюками выехали в Нарынкол - последнее пограничное с Синь-Цзяном село, где мы рассчитывали окончательно снарядиться в горы.
По пути мы заехали на озеро Барагобасу и здесь нам впервые пришлось увидеть Хан-Тенгри. Попали к озеру мы поздно вечером и легли спать, а рано утром нас разбудили, так как Хан-Тенгри отсюда виден только на рассвете.
Сумерки таяли и заря едва просыпалась. Мы находились в плоской котловине. Справа поднимались сильно сглаженные глинистые горы, у подножья которых дремало озеро с темно-свинцовой водой.
На юго-востоке, где должен быть Хан-Тенгри, было еще темно. Наши фотографы и кинооператоры приготовляли камеры и налаживали светофильтры. Но вот на востоке зажглись первые лучи и, как волшебная картина, перед нами по всему горизонту появилась цепь ледяных гор.
Почти в середине этой цепи возвышалась белая пирамида с обрывистыми краями, поражавшая своей исключительной высотой и крутизной склонов. Мы стояли в глубоком раздумье. Как проникнуть в этот ледяной мир?
Отсюда это казалось невероятным. Теперь, когда прошло пять лет, в течение которых я видел Хан-Тенгри со всех сторон и с разных высот, я могу сказать, что ниоткуда Хан-Тенгри не выглядит таким величественным, грозным и недоступным, как именно с озера Барагобасу.
Я навел бинокль; пирамида Хан-Тенгри казалась отсюда трехгранной; восточная ее грань шла круче, чем северо-западная. Склоны северной грани круто падали вниз, и снег лишь кое-где задерживался на небольших уступах.
Несмотря на малое количество снега на Хан-Тенгри, вершина его казалась белой, так как вся она была из мрамора. Мой товарищ, член Австрийского туристического общества «Naturfreund»*, Франц Зауберер, отвел от глаз бинокль и сказал:
- Ja, das ist eine hsrte Muss zu knacken.
Второй раз пришлось увидеть Хан-Тенгри с Кетьменских гор во время заката. Нужно было связаться по вопросу о пропуске в пограничную полосу с Джаркентским пограничным отрядом, и мы выехали из Нарынкола к последнему пункту в горах, куда дошла линия строившегося в то время телефона.
Перейдя вброд Текес, мы стали подниматься на пологие склоны Каратау. Чем выше шла тропа, тем выше росла за нами стена снеговых гор. Один острый пик особенно выделялся крутизной склонов и величием своих форм, и я спросил нашего джигита Борданкула, что это за гора.
- Барнак чон тоо, товарищ начальник, - отвечает он, не называя имени горы.
- Турфан керем, Каркара керем, все видать.
- Кан-то бу? - спрашиваю я еще раз.
- Кан-то, Кан-то, товарищ начальник. Кан-то, - закивал он головой.
Мягкие тени легли от гор на долину. Солнце золотило верхушки гребней. Надвигался вечер. Мы взбирались на Иссыкатканский перевал, ведущий к Кетьменским горам.
- Обернитесь назад!
От края и до края, вдоль всего горизонта в ледниках и снегах стоит великая Тянь-Шаньская стена. Вся она горит золотисто-оранжевыми и красными тонами заката, а Хан-Тенгри пылает сверху, как гигантский граненый рубин, вправленный в темно-бирюзовое небо.
Но вот солнце погружается глубже за горизонт, небо темнеет, краски тухнут, оранжевые тона сменяются розовыми, розово-фиолетовым и только Хан-Тенгри горит кроваво-красным огнем расплавленного металла на темном небе.
Постепенно горы погружаются в мрак и, наконец, вовсе растворяются в сгустившихся сумерках. За ними медленно гаснет и Хан-Тенгри. По пути к Инылчеку нам дважды пришлось видеть издали Хан-Тенгри: с перевала Капках, откуда он не представлял уже столь грозного вида, так как быk к нам значительно ближе, и на Сарыджасе, где мы с Зауберером совершили восхождение, чтобы наблюдать северный склон пика.
Мы неожиданно оказались там свидетелями очень редкого явления, когда после заката и наступившей вслед темноты горы внезапно вновь осветились оранжевыми и лиловыми тонами. Явление это носит название „послегорения Альп".
Объясняется оно свойством небольших капель, находящихся в атмосфере, преломлять скрытые от нас последние лучи солнца и бросать их на белую поверхность снежных склонов. По пути к Хан-Тенгри не только природа чинила нам препятствия.
В то время в горах еще ходили шайки басмачей, и нам дважды пришлось иметь с ними дело. Первая встреча произошла в долине Тюз, где мы расположились лагерем перед переходом в Инылчек. Ночью сквозь сон я услышал выстрелы.
Они следовали один за другим, близко от нас, все время учащаясь. Сон еще цепко держал меня и казалось, что это наши охотники бьют в горах горных баранов. Я повернулся, чтобы заснуть, но услышал свист пуль над палаткой.
В темноте глаза с трудом различают товарищей, спешащих выбраться из спальных мешков. За палаткой слышен голос одного из наших носильщиков:
- Тийбе, бу ат экспедиций (не трогай, это лошади экспедиции), - и ответный голос совсем близко:
- Жогол. Яттан гуре. Мен атамын (прочь. Я буду стрелять).
Подходит старик Набоков и довольно спокойно заявляет:
- Товарищ начальник, банда лошадей увела. Банда ушла вниз по долине, где сейчас находится отряд пограничников, прикомандированный к нам для охраны. Я опасаюсь, чтобы их не застали врасплох.
Надо спешить предупредить, пока еще темно и можно пройти незамеченным. Со мной согласились итти Зауберер и Барданкул. Мы бежим, пригнувшись, под прикрытием высокого берега, чтобы нас не выдали наши же силуэты.
Через километр я уже не вижу за собой ни Франца, ни Бардан-кула. Они, оказывается, присели, и Франц машет мне рукой, чтобы я тоже присел. Барданкул напряженно всматривается; всматриваюсь и я и с трудом различаю едва видимые контуры конных фигур. Барданкул поднимается и начинает кричать:
- Мен Бардан-ку-ул, мен Бардан-ку-улх (я Барданкул).
Я дергаю его за рукав.
- Ким бу (кто это)?
Барданкул молчит и еще пристальней всматривается в неясные фигуры. Слышен осторожный приближающийся топот и голоса незнакомых киргизов.
- „Банда!" - мелькает в голове.
Вдруг Барданкул поднимает обе руки вверх и издает отчаянный крик:
- Ей, алар, атыб жатышат атба. Не стреляй, не стреляй, товарищ, моя Барданкул. Начальник бирге. (Ой, они стреляют. Не стреляй, я Барданкул. Начальник близко).
Я вижу уже близко всадников; они опускают винтовки и галопом мчатся к нам. Это красноармейцы и с ними киргизы из перекочевавшего вчера на Тюз аула.
- А вы чего здесь? - недоумевает начальник отряда Головин.
- Вы знаете, что я едва вас не подстрелил?
Отряд отправляется в погоню, а мы обсуждаем наш переход на пешее положение, как вдруг запыхавшийся джигит Абду-Кадыр бежит нам навстречу и кричит еще издали:
- Ат бар, товарищ начальник (лошади есть).
Оказывается, лошади паслись за бугром, и джигиты, увидев, что банда гонит табун, решили, что это угнаны наши лошади. Все обошлось благополучно. В верховьях долины - перевал Тюз. Он такой крутой, что невероятным кажется, чтобы его смогли взять лошади.
Тщательно проверяются подпруги, подгрудники и вьюки. Первыми едут протаптывать тропу в снегу начальник пограничного отряда Головин и два носильщика. Снизу нам видно, как трудно лошадям из-за крутизны и глубокого снега.
Лошадь Трушенко три раза подряд срывается и ее хозяину три раза приходится спускаться и вновь подниматься. Через каждые пять минут первая группа останавливается, чтобы дать передохнуть лошадям.
Теперь идет с вьюками наша группа. Как старательно ни налаживали вьюки, но они перевешивают назад и грозят стащить лошадь вниз. Приходится часть грузов снять и тащить на себе, но и с облегченным грузом лошади все равно выбиваются из сил. Комья снега летят у них из под ног и, наворачиваясь в большие глыбы, падают далеко вниз в долину.
К двенадцати часам мы на перевале. Как только мы заглянули за снежный гребень перевала, туман, висевший в долине, спустился облаком на середину склона, обнажив долину и хребет. Наши джигиты, привычные ко всяким картинам в горах, и то не удержались от восклицаний.
Против перевала стояли гигантские скалы с острыми зубцами, дикими ледниками и темными пятнами еловых лесов на древних выносах. Километра на два ниже нас, чуть изогнутой линией, обращенной выпуклой стороной на юг, протянулась широкая долина.
На дне ее нет растительности и только среди гальки и песка серыми змеями извиваются русла Инылчека. Налево, заворачивая на северо-восток, лежит исполинский ледник. Поверхность его на много километров покрыта обломками скал и только в самых верховьях видны чистый лед и снег.
При спуске у урочища Май-булак мы подкормили лошадей. Один из красноармейцев попросил у меня бинокль.
- Человек, - сказал он, - и как будто русский.
Два альпиниста с тяжелыми рюкзаками поднимались на поляну. Это могли быть только товарищи из группы москвича Мыссовского, который должен был включиться в нашу экспедицию, но мы с ним разминулись.
Подошедшие товарищи были альпинисты В. Гусев и Н. Михайлов. Пока подошел к нам задержавшийся внизу И.Е. Мыссовский, на поляну вышло еще одно живое существо: крупный двухгодовалый медведь редкой в Тянь-Шане черной масти.
Он удивленно поводил глазами и принюхивался к новым для него запахам. Появление его было столь неожиданно, что в первую минуту все растерялись и только кричали:
- Смотрите, медведь!
Потом все бросились к винтовкам и началась беспорядочная стрельба. Медведь стремительно повернул и пустился вверх по той самой тропе, по которой прошел только что наш караван. Несмотря на свою грузную тушу, он бежал быстро, пули ложились почти рядом, но ни одна в него не попала.
Наконец, он нырнул куда-то в сторону и скрылся. Пальба прекратилась. Охотники смущенно переглядывались и подсмеивались друг над другом. Прерванная беседа возобновилась. Москвичи рассказали, что им удалось пройти по леднику до озера, но потом им не хватило продуктов, и они вынуждены были вернуться.
Я им дал лошадь с проводником до перевала, и мы распрощались. С террасы на террасу мы спускались по размытой поверхности южного склона, пока не вышли в долину. Началась переправа. Броды в горах не всегда проходят безнаказанно.
В половодье, в особенности в годы, когда из-за обилия осадков скопляются в горах массы снега, реки выходят из берегов и с страшной силой и шумом от перекатываемых каменных глыб несут потоки мутной воды.
Чтобы лучше сопротивляться натиску воды, мы поставили лошадей в ряд, голова с головой, при чем более слабых - в середину, и все же крайних лошадей вода сбивала в сторону. Солнце было на исходе, когда мы выехали на лесную поляну, расположенную на левом берегу самого высокого пика в Инылчекском хребте.
Кончился наш маршрут по долинам и перевалам.
Мы разбили базу и отсюда через несколько дней выступили на гигантский ледник Инылчек. Темный язык этого ледника заполняет в ширину всю долину. Слева вырывается главный поток его, который несет мутную, насыщенную илом воду, катит гальку и щебень, откладывая их на своих капризных, вечно меняющихся берегах.
Язык ледника спускается в долину обрывом. Ни на одном леднике я не видел такого обильного моренного покрова. Застывшими барханами поднимаются здесь громадные валы из щебня, придавая леднику вид каменистой пустыни.
Темные, легко разрушающиеся сланцевые скалы испытывают за сутки, вследствие континентальности климата и высоты, резкие колебания температуры. Они растрескиваются, разрыхляются и каменный поток с обоих склонов беспрерывно течет на ледник.
Обрушиваются камнепады и каменные лавины нагромождают у склонов конусы осыпей. С характерным свистом падают вниз камни в одиночку, постепенно устилая ледник сплошным покрывалом. Вести караван по поверхности такого ледника очень тяжело.
То трещина зияет на пути, то путь преграждает озеро с отвесными ледяными стенами, то выходишь на покатое место, едва прикрытое щебнем, и лошади, теряя опору, скользят, косятся на страшные провалы льда, дрожат всем телом от испуга, покрываясь испариной от нервного и физического напряжения.
Люди нервничают, лошади теряют силы и их приходится возвращать обратно. Скоро в широком теле ледника, покрытом обломками, начинают выступать наружу глыбы белого льда. Чем выше мы подвигаемся, тем их становится больше.
Ледяные глыбы, как волны, наступают на север, заворачивая к северо-востоку. Против нас из середины ледника поднимается черный контрфорс идущего с востока сланцевого хребта. Он смотрит мысом в долину и как бы взрыхляет острой грудью сжавший его ледяной хаос, рассекая ледник на два рукава - северный и южный.
Северный рукав уже южного и у самого устья замыкается озером, на поверхности которого плавает густая масса ледяных глыб самой причудливой формы. Так как ледяные глыбы в озере, как нам отсюда казалось, стояли друг к другу почти вплотную, то мы решили небольшой группой попытаться пересечь озеро напрямик по льдинам и выйти к Хан-Тенгри с севера.
Однако ледяные горы, когда мы подошли к ним, оказались отделенными друг от друга проталинами, и нам приходилось передвигаться прыжками. Высокие ледяные стены окружали нас, преграждая путь.
Сколько раз, затрачивая массу времени и сил, мы, подойдя к отвесной стене или к широкой проталине, должны были возвращаться обратно и начинать путь сначала. Но мы долго еще продолжали итти вперед, пока нам не преградила путь широкая полоса чистой от льда воды, тянувшаяся с юга на север.
Скоро мы убедились, что такие же широкие полосы свободной от льда воды отрезают нас от левого и правого берегов. Наступали сумерки и надвигался туман. Красные лоскутки, которыми по пути вперед мы отмечали путь, перестали быть видимыми.
Снежные мостики, по которым мы раньше переходили, от влажного тумана становились рыхлыми и проваливались под ногами. Ледяные глыбы оседали, кренились, меняли свои формы, и в наступавшей темноте невозможно было определить, как далеко мы находимся от ледяного берега.
Теряя последние силы, проваливаясь беспрестанно в воду и в мокрый снег, мы только к двум часам ночи выбрались на более прочный лед и заснули на нем как убитые, в одном километре от лагеря. Утром я отослал записку кинооператорам, остававшимся в лагере на морене.
Картины, какие мы наблюдали на озере: ледяные замки и башни, опушенные снегом и горящие на солнце мириадами снежных кристаллов, голубые озерца в снежных берегах, водопады, полупрозрачные гроты, свисающие сталактиты, играющие всеми цветами радуги, - могли создать в фильме изумительные кадры.
Своим происхождением это озеро обязано котловине, куда стекают воды с боковых ущелий и задерживаются ледяной плотиной, замыкающей озеро с запада. Периодически, как показали наши наблюдения в последующие годы, воды, переполняющие озеро, ищут выхода, прорывают ледяную плотину, уходят частью подледниковыми ходами, частью рандклюфтом, вдоль правого склона. Грозной тогда становится река Инылчек.
Она выходит из берегов, заполняя долину. Свинцовые гребни волн рядами идут по ее поверхности, и неумолкаемый гул от реза воды и перекатываемых валунов стоит в долине.
В 1932 году, возвращаясь от Хан-Тенгри, мы остановились у озера.
В последние дни здесь стоял беспрерывный гул, как бы от лавин, хотя никаких данных к их интенсивной деятельности не наблюдалось. Я решил пойти к озеру. Чем ближе к нему мы подходили, тем сильней был гул и тем очевидней становилось, что причина его не в лавинах.
Возвышавшиеся впереди ледяные громады закрывали, однако, озеро и не позволяли видеть, что там происходит. Временами летела вверх снежная пыль и вслед раздавался гул. Мы поднялись на скалу и сразу вся картина стихийного разрушения предстала перед нами.
Вода в озере исчезла. Только отдельные лужицы блестели на поверхности больших льдин, между которыми виднелось илистое дно. С запада белой стеной наступали на озеро обнаженные от кровли и до подошвы полчища ледяных глыб.
Время от времени ближайшие из них, без видимой причины, начинали медленно крениться, подламывались у основания, оседали и с грохотом летели вниз, а вслед за этим поднимались тучи ледяных брызг. Такая же картина была в середине котловины, где полчища айсбергов теснили с чудовищной силой друг друга, выдавливая кверху отдельные глыбы.
Беспрерывный гул и вихри снежной пыли носились над озером. Неудача с маршрутом через озеро заставила нас перейти на южный ледник, по которому вышла группа в составе Багмута, Коляды, Редака и Шиманского.
Мы прошли этот ледник за трое суток. Напротив нас, на северном гребне поднималась черная заостренная вершина в 6000 с лишним метров. Считая от западной оконечности хребта, она была седьмой по счету.
По листу двухверстной топографической карты, на которой среди белых пятен островком рассечен ледораздельный хребет, восьмым пиком должен быть Xaн-Тенгри и, следовательно, его закрывает сейчас эта черная вершина.
Если это действительно так, то сегодня, через какие-нибудь два-три часа, мы сможем близко увидеть Хан-Тенгри. Это волнует нас и придает свежие силы. Вправо от черного пика показался отвесный гребень, спускающийся контрфорсом к леднику.
Он шел полукругом, заворачивая на юго-запад и образуя цирк с обрывистыми стенами. Чем дальше мы продвигались, тем выше становился гребень и, казалось, вот-вот из-за черной горы выступит вершина. Но вершина не показывалась, оставаясь плотно окутанной облаками.
Собирались тучи и это портило нам настроение, а между тем мы были уже седьмые сутки на леднике. Три дня должно уйти на обратный путь, а пограничный отряд, оставшийся на Инылчекской базе, с нами условился, что он сможет нас ждать не более десяти дней.
Как долго продлится облачная завеса - час, день или еще больше?
Читатель поймет наше состояние. О, если бы рванул самый яростный ветер и расшвырял облака! Мы ожидали в томительном напряжении изменения погоды. И вдруг облака, скопившиеся вокруг загадочной вершины, стали рассеиваться.
Часть их устремилась вверх, середина расползлась, просветлела, разорвалась на паутинные кружева - и белый конус появился в облачном ореоле.
- Хан-Тенгри, - вырвалось у нас.
Перед нами стояла монолитная скала-пирамида, высеченная из сплошного мрамора и вплавленная в ледяной пьедестал. Отсюда вершина Хан-Тенгри казалась ниже и приземистей, чем с тех точек, откуда мы ее раньше наблюдали.
Это понятно, ибо мы были так близко, что перспектива искажалась. Кроме того, размеры находящегося перед нами колосса сильно скрадывал черный утес соседнего пика. Более подробно рассмотреть Хан-Тенгри не удалось.
Тучи опять собрались вокруг его вершины, спустился туман и закрыл пик. На обратном пути, через два дня, когда мы были ниже озера, уже недалеко от языка ледника, показалась неожиданно длинная фигура нашего джигита Нургаджи.
Он махал белой бумажкой и, прыгая с камня на камень, спешил к нам. Еще не добежав, он начал передавать новости:
- Товарищ начальник, какой дело был: банда приходил, я тоже стреляй, он тоже стреляй. На, пжалуста, кагаз (бумагу), скоро читай.
На листке, вырванном из полевой книжки, начальник сопровождавшего нас пограничного отряда тов. Головин писал:
„Тов. Погребецкий. Прошу вас не задерживаться ни на один час, так как по сложившимся обстоятельствам я не могу здесь оставаться лишней минуты. 28/VIII нападала на нас банда Джантая в составе 50 человек.
Банда была отбита. 31/VIII она вновь повторила нападение, вновь была отбита. Предполагаю, что в самом недалеком будущем банда снова повторит нападение с более сильным составом. Жду скорейшего вашего возвращения.
С приветом Головин".
Мы спешно навьючили на лошадей вещи, и караван двинулся вниз по леднику. Моросил дождь, камни становились скользкими и по всему языку бежал сплошной поток. Инылчек разлился, и вода сбивала лошадей.
Подъехали к базе. Людей не видно - почти все на постах. Головин не спеша, с улыбкой, как о самой обыденной вещи, рассказывает о налете банды. Мы поступаем в его распоряжение, как главкома всех вооруженных сил на Инылчеке.
Костры запрещены, лошади отведены в скалы за лагерь, кругом расставлены посты. Но ночь проходит спокойно, а чуть свет мы бросаем базу, пересекаем долину Инылчек, переходим Тюз и спускаемся к Сарыджасу.
На Сарыджасе наши пути с пограничным отрядом разошлись. Всего наилучшего, товарищи-пограничники! Спасибо за вашу самоотверженную, полную риска и мужества помощь.
До будущей встречи!
Источник и фотографии:
„Украиiнский робiтник”. Харьков. 1935 год. М.Т. Погребецкий.
http://mognovse.ru/gzb-m-t-pogrebeckij-tri-goda-borebi-za-han-tengri.html